Главная страница » Ремонт-фотоаппаратов: юстировочные приспособления


Для уменьшения трения режущего резьбу инструмента и для получения хорошей и гладкой резьбы следует производить нарезание не сразу, а постепенно, вращая винторезную доску на один оборот по ходу часовой стрелки (если резьба правая) с последующим поворотом на пол-оборота назад.

В начале нарезания винта его кончик запиливают немного на конус, затем накладывают на него винторезную доску и, нажимая книзу, начинают аккуратно понемногу нарезать резьбу. Как только винторезная доска захватит стержень и начнется нарезка на винт,- делают смазку.

Не меньшую сложность представляет собой и нарезание резьбы в отверстиях. Для этой цели берут комплект метчиков и сверло соответствующего диаметра. Диаметр сверла должен быть несколько меньше диаметра метчика. Практически это легко установить по табл. 1 или путем умножения размера резьбы на 0,8 (метчик 3 ммХ Х0,8=2,4 мм).

Таблица 1

Размеры сверл под резьбу

иаметр резьбы в

мм ....

2,6.

иаметр сверла в

мм ....

0,75

0,95

Подобрав сверло, в детали высверливают отверстие и осторожно нарезают нужную резьбу. Здесь ни в коем случае - так же как и в предыдущем моменте - не следует применять усилий, ибо это мо -жет привести к поломке метчика, который очень трудно будет извлечь из отверстия.

Отпуск. Чтобы изготовить какой-нибудь рычаг механизма или пружину из стали, ее необходимо сделать легко обрабатываемой, мягкой. В таких случаях сталь отпускают. Делается это очень просто. Отпускаемую сталь подвергают нагреванию до температуры 225-250°С, а затем, постепенно сокращая нагрев, охлаждают на воздухе. После такой операции она делается мягкой и легко обрабатываемой.

Для придания мягкости латуни поступают наоборот. Латунь нагревают примерно до той же температуры и сразу же опускают в воду. От этого упругая гартованная латунь становится мягкой.

Правка и заготовка металлических изделий. Иногда приходится изготовлять самому лепестки для диафрагмы, шторки, рычаги затворов, пружины и т. п. Такие детали обычно делаются из стали, латуни, алюминия и дюралюминия. Но не всегда удается найти ровную металлическую пластинку для изготовления необходимой детали, и тогда приходится заниматься правкой металла.

Так как при ремонте фотоаппаратов приходится иметь дело с изготовлением деталей небольшого размера, то и правку надо производить маленькими молотками из стали, меди или дерева, в зависимости от прочности металла. Для правки любого металлического



материала молотки должны быть с хорошо отшлифованной плоскостью бойников, без углов и раковин. При правке искривленной поверхности небольшого листа из стали или латуни лист кладут на гладкую плиту и, придерживая рукой, наносят удары по выпуклым местам, поворачивая по мере необходимости лист с одной стороны на другую.

Сила удара должна регулироваться в зависимости от толщины металла и от величины искривления. Удары распределяются по листу в зависимости от места искривления. Правку следует начинать с краев и постепенно по спирали переходить к середине.

По мере приближения к выпуклости удары наносятся все слабее и слабее. При выполнении этой операции необходимо следить за тем, чтобы выпуклость уменьшалась равномерно и на металле не оставались следы от молотка. Если на листе имеется несколько вздутостей, удары молотка надо распределять так, чтобы все неровности слить в одну выпуклость с последующим ее выравниванием.

Сталь и латунь перед правкой необходимо отпускать. При правке стержней, прутиков или проволоки заготовку берут немного длиннее нужного размера, один конец зажимают в ручные тиски, затем кладут стержень на плиту и выстукивают все неровности молотком. Ровность стержней проверяется на глаз или по плоскости плиты, а более длинных - по линейке.

Клепка осуществляется при помощи всевозможных заклепок. Заклепки могут быть длинные и очень короткие, с широкими головками и с головками впотай. Употребляются заклепки стальные, медные, алюминиевые.

При клепке применяются подставка - п о д д е р ж к а, молоток и обжим к а для головок заклепок.

При склепке двух деталей их размечают, затем просверливают в них отверстия. В просверленное отверстие вставляют заклепку, при этом выступающий конец стержня заклепки для образования замыкающей головки не должен превышать размера своего диаметра больше чем в полтора раза. А для головки впотай его длина должна равняться диаметру заклепки.

Очень часто приходится изготовлять заклепки самому в зависимости от соединяемых деталей. В таких случаях берут кусок проволоки (желательно, чтобы диаметр ее соответствовал диаметру головки), зажимают его в ручные тиски с таким расчетом, чтобы выступающий из тисок конец был равен длине изготовляемой заклепки. Положив конец в углубление, сделанное на небольшой деревяшке, прикрепленной струбцинкой к верстаку, производят опиливание. При опиливании тиски все время покручивают, сохраняя параллельное положение. Заклепку опиливают до тех пор, пока она не будет соответствовать диаметру отверстия, предназначенного для склепки деталей. Заклепка должна быть опилена так, чтобы она совершенно плотно входила в отверстие. Закончив опиливание,ос-вобождают зажим тисок, втягивают немного стержень и снова, зажав тиски, отпиливают заклепку с расчетом, чтобы осталась нужная по высоте головка.

Личным напильником головке придают нужную форму и готовую заклепку вставляют в отверстие. Выступающий с другой стороны конец заклепки опиливают так, чтобы он был плоским и не превышал нужного размера по длине. Затем устанавливают головку на плиту или наковальню и аккуратно небольшим молотком раскле-



пывают головку. После этого надфилем, а затем шкуркой зачищают место склепки.

Паяние. Механизмы фотоаппаратов состоят из отдельных узлов, связанных между собой шестеренками, рычагами и пружинами преимущественно из латуни и стали. Поэтому, приступая к ремонту механизма, надо знать, что при спайке деталей ни в коем случае нельзя применять кислотные флюсы. Более того, надо помнить, что при паянии не только нельзя употреблять паяльную кислоту, но и производить паяние с кислотой каких-либо деталей около механизмов фотоаппаратов, так как при паянии во все стороны распространяются пары и мельчайшие брызги кислоты, которые могут попасть на механизм фотоаппарата; разъедая металл, могут вызвать коррозию. Паяние деталей с кислотой допустимо только в исключительных случаях и в стороне от фотоаппаратов. При паянии следует пользоваться мазью, составленной из одинаковых частей канифоли, стеарина и сала или канифоли, сала и деревянного масла.

Соединение деталей паянием производится по-разному. Некоторые детали спаивают просто над огнем спиртовки. Иные спайки производят при помощи спиртовки и паяльной трубки. Самый распространенный вид спайки - это паяние паяльником.

Паяние на спиртовке производится следующим образом: две спаиваемые детали хорошо зачищаются в местах спайки напильником или шабером, смазываются флюсом (паяльной смазкой) и, если возможно, связываются проволокой. Спаиваемое место вводится в пламя спиртовки. Спайку надо вести осторожно, нагревая по мере надобности и ни в коем случае не перегревая. После паяния снимается проволока и место спайки аккуратно и хорошо зачищается.

Паяние паяльником является самым удобным. Электрический паяльник вполне обеспечивает температуру нагрева, достаточную для паяния мягкими припоями. Паяние производится следующим образом: место спайки хорошо зачищается напильником или шабе ром. Зачищенные детали смазываются флюсом и соединяются так, чтобы при паянии их нельзя было сдвинуть, затем берут на -гретый паяльник, облуживают его при помощи нашатыря (лучше кускового). На облуженный паяльник берут капельку припоя и производят спайку.

Припой для спайки деталей паяльником приготовляется следующим образом: берутся две части свинца и одна часть олова, все это нарезается мелкими кусочками и помещается в металлическую ложку или коробочку, сделанную из железа. Приготовленная смесь нагревается до плавления и держится над огнем до тех пор, пока над расплавленной смесью не образуется мягкая корка - свинцовая зола. Нагревать сильно такую смесь не рекомендуется, так как при высокой температуре может выгореть олово. При первоначальном плавлении смесь необходимо помешивать, добавляя немного стеарина. Расплавленный металл выливают на каменную плиту или в канавку, согнутую из железа.

Для паяния алюминиевых деталей приготовляется припой из 55% олова, 25% цинка и 20% кадмия. При спайке алюминиевых деталей этим припоем необходимо применять флюс из трех частей деревянного масла, двух частей канифоли и одной части хлористого цинка. Составные части этого флюса берутся по весу.




Яндекс.Метрика