При проявлении негативов пользуйтесь мелкозернистым проявителем. С готовыми проявителями проще. Если готовите проявитель сами, то выбирайте рецепт не слишком контрастного.

Для негативов больше всего подходит пленка 65 ед. ГОСТа, пленка 130 ед. ГОСТа уже довольно зернистая, а пленку 250 ед. ГОСТа вообще нет смысла использовать. Следите еще и за тем, чтобы не превышать времени проявления, это усиливает контрастность негатива.

Печатание анаглифов несколько сложнее, чем обычных отпечатков.

Прежде всего изучите рамку для печатания. Она должна быть такой, чтобы в неё можно было класть один и тот же лист бумаги дважды, миллиметр в миллиметр. Во многих рамках, особенно в дорогих, где можно регулировать ширину белой каемки по краям снимка, в качестве держателя бумаги сделаны лишь три коротенькие опорные полоски. В таком случае разумнее будет вместо них приклеить картонные или пластмассовые полосы, которые придерживали бы бумагу с двух сторон по всей длине.

Выберите для анаглифа подходящее увеличение и отрегулируйте резкость. Теперь до полной его готовности ничего менять нельзя.

Вставьте в увеличитель черно-белый негатив, сделанный правым аппаратом (если вы сейчас ошибетесь, то потом вам придется надеть очки наоборот). С негатива получите черно-белый контрастный отпечаток. Он будет вспомогательным при печатании анаглифа.

Дальше придется пользоваться уже цветными фотобумагой и химикатами, поэтому в какой-то степени вы должны быть знакомы с техникой цветной фотографии. Если же руководства по цветной фотографии у вас нет или оно кажется для вас слишком сложным, не отчаивайтесь. Печатание анаглифов не так уж сложно. Если не считать необходимости пользоваться корректировочными фильтрами и желто-зеленым фонарем, печатание не очень отличается от печатания черно-белых негативов, так как оттенки цвета не должны быть столь точными, как на цветных фото. Сам процесс проявления, правда, сложнее, чем чернотбелых отпечатков, так как качество его нельзя тут же проверить - проявлять приходится в абсолютной темноте или в очень тусклом желто-зеленом свете. Температура растворов, особенно проявителя, должна поддерживаться определенной. Но поскольку она близка к комнатной, то и это не проблема, даже если у вас нет термованночек (ванночки с электронагревателем, в которых поддерживается заданная температура).

Для приготовления растворов нужна дистиллированная вода, которая продается в аптеках (можно пользоваться и профильтрованной через вату дождевой водой). Для промежуточной промывки пользуются простой водой (проточной). Если у вас дома нет ванны, то для промывки надо использовать емкость, гораздо большую, чем фотованночки, и все равно воду придется часто менять.

Если все это вас не смущает, то можете быть уверены, что справитесь с анаглифами и в том случае, когда опыт в цветной фотографии у вас отсутствует полностью. Просто изучите внимательно инструкцию, которая приложена к комплекту химикатов. (А вот после работы с анаглифами у вас появится определенный опыт для занятия цветной фотографией).

Проще всего пользоваться комплектом химикатов Биколор , в нем всего два компонента - проявитель и фиксаж. Триколором можно

добиться более чистых цветов, но компонентов там три. В Фома-колоре и других комплектах их еще больше.

Итак, у вас есть красно-зеленые очки, фильтры для увеличителя, темное помещение с подходящей температурой, готовые химикаты и ванночки. Теперь вставьте в увеличитель негатив, сделанный правым фотоаппаратом, настройте его на нужное увеличение и наведите на резкость (все в таком же положении, как и во время изготовления вспомогательной фотографии).

Прежде всего печатают пробные кусочки с тем, чтобы определить время экспонирования.

Для этого в ящик для корректировочных фильтров вложите второй из сделанных вами фильтров, например зеленый. (В случае отсутствия ящика просто держите фильтр перед объективом). Найдите на снимке подходящий для пробы сектор с таким расчетом, чтобы в него входили по возможности контрастные детали, одновременно передвиньте £амку в такое положение, чтобы потом в темноте полоска фотобумаги для пробы оказалась в выбранном месте снимка.

Теперь несколько пробных полосок проэкспонируйте с разным временем (точно так же, как вы это делаете при печатании черно-белых негативов), чтобы найти нужное время экспонирования.

Проделайте то же самое, но теперь через красный фильтр. Негатив с другого аппарата пока вставлять в увеличитель не надо, так как оба негатива сняты в одинаковых условиях.

Все пробные полоски проявляйте одновременно, в одинаковых условиях. Когда вы закончите весь процесс обработки и высушите их (при высыхании цвет может несколько измениться), рассмотрите через очки. Так вы определите оптимальное время для проявления каждого цвета.

Самый удачный пробный цвет на полоске тот, который через один фильтр очков совершенно не виден, а через другой виден ясно. Картина на такой полоске будет весьма бледной, но так и должно быть, ведь окончательное изображение возникает лишь при слиянии двух цветов.

Помните, что на бумаге вы получили зеленое изображение через красный фильтр, а красное через зеленый.

Бывает, что изображения выходят не совсем красные или зеленые, а с оттенком. Например, вместо зеленого мы видим почти синий или вместо красного коричневый. Объяснить это можно несколькими причинами. Во-первых, в фотоувеличителе не бывает абсолютно белого света, во-вторых, дело может быть в оттенке фильтра, и в-третьих, окраска может зависеть от марки и даже партии фотобумаги. Если же различие в цвете настолько велико, что и лучшее пробное изображение вас не устраивает, то надо при печатании использовать добавочные корректировочные фильтры.

Установите, какой краски на пробном куске слишком много. Для того, чтобы избавиться от этого цвета, в увеличитель надо вставить фильтр такого же цвета. Чаще всего слишком много бывает синего или желтого цвета. Корректировочные фильтры вы тоже можете изготовить сами.

Конечно, все это большая и хлопотная работа, причем работа предварительная. Но когда вы точно установите, при помощи каких фильтров вы получили удовлетворительное изображение, эту работу придется сделать всего один раз.

Итак, вы довольны пробами. Можете приступать к изготовлению анаглифов.

Расположите в рамке для печати вспомогательную фотографию и включите фотоувеличитель. В нем уже стоит правый негатив, при помощи которого вы сделали вспомогательный отпечаток. Расположите рамку таким образом, чтобы изображение из увеличителя в точности совпало с изображением на готовом фото.

Теперь сдвигать рамку уже нельзя!

Положите в ящичек увеличителя зеленые фильтры, с помощью которых вы получили хорошее красное изображение на пробе. Выньте из-под рамки (только не сдвиньте ее!) контрольную фотографию и положите на это место цветную фотобумагу такого же размера. Осветите ее так, как и пробное красное изображение и уберите в затемненное место (ящичек или коробку), но при этом запомните, в каком положении она была под рамкой, чтобы потом положить ее точно так же.

Теперь уберите зеленый фильтр, вставьте в увеличитель второй негатив и в рамку снова контрольную фотографию (только точно!). Если вы теперь сдвинете рамку, то увидите, что можете перекрыть изображением любого объекта нового негатива тот же объект на фотографии, при этом остальные объекты окажутся более или менее сдвинутыми. Интересного эффекта можно достичь, если совместить объекты в бесконечности. Потом, при рассматривании, будет возникать такое ощущение, что объекты на переднем плане расположены ближе к вам, чем сам снимок, они как бы выходят из фотографии . Но если параллакс близких объектов окажется слишком большим, то снимок трудно будет рассматривать. Поэтому лучше для совмещения выбирать какой-нибудь объект среднего плана. В таком случае одна часть композиции окажется перед снимком, другая - на снимке и третья - за снимком. Теперь параллакс имеют только объекты переднего плана и те, что в бесконечности. Совместить можно, разумеется, и передний план. Тогда все запечатленное на снимке будет как бы за ним, но параллакс удаленных объектов будет вдвое больше. Это раздражает глаз так же, как и первый из рассмотренных вариантов.

Какой план выбрать для совмещения, зависит и от композиции снимка. Посмотрите три анаглифа, которые помещены на первых страницах цветной вклейки. На одном совмещены объекты в бесконечности, все три дерева выходят из снимка. Но возникает противоречие - перед средним и задним деревьями мы видим поверхность почвы, естественное расположение которой может быть только за рамкой снимка, следовательно,и деревья эти должны находиться тоже за рамкой снимка...

Работа, по существу, та же, что и при монтаже стереопар, поэтому надо все делать старательно и внимательно, от этого зависит успех снимка.

Когда выбран объект для совмещения, рамка должна опять оставаться в полной неподвижности, как и сам увеличитель, конечно.

Выньте вспомогательный снимок из-под рамки, вставьте в увеличитель красный фильтр, достаньте из ящичка бумагу, на которую уже раз печатали изображение через зеленый фильтр, положите ее в рамку (только точно!) и осветите так, как и наиболее удачную пробу с этим фильтром.