Описанный выше стереоскоп позволяет посмотреть неразрезанные слайды, полученные Спутником или другими стереоаппаратами.

18. НАСАДКИ

Приблизительно вы представляете, с какой степенью точности надо делать стереонасадку для фотоаппарата. Поэтому взвесьте сначала, стоит ли вообще заниматься этим делом.

Плюсы: уменьшается расход пленки, можно обойтись одним аппаратом; стереопару с негатива можно с помощью обычного увеличителя печатать на бумагу или на плоскую пленку; отпадает необходимость перемонтировать стереопару, чтобы приспособить ее для просмотра в линзовом стереоскопе.

Минусы: снятую на диапозитивную пленку стереопару для линзового стереоскопа необходимо все-таки перемонтировать; насадка делает аппарат несколько неуклюжим; кадр наполовину меньше так же, как и угол зрения объектива; требуется большая точность.

Если ваш проектор имеет равное со съемочными объективами фокусное расстояние, можно насадку использовать и для проектора. Для проецирования нужен только один обычный проектор, и отпадает необходимость в монтаже. Еще одно преимущество состоит в том, что черно-белые диапозитивы для проецирования можно получать с негатива контактным копированием на позитивную пленку (без монтажа). Недостаток в том, что получается вдвое меньшего размера кадр. На широком экране требуется очень большой коэффициент увеличения. Но мощность проекционных ламп и качество пленки предписывают вам лишь определенное увеличение. Общий светопоток разделяется между одиночными кадрами, появляются еще и добавочные потери света. Таким образом, мощность проекционных ламп как бы уменьшается в 2,5 раза. Это - минус.

С учетом условий проецирования лучший эффект дает стереона-садка при работе с широкопленочной камерой.

Расход пленки уменьшается в 4 раза.

Посмотрите на рисунок 49. На нем жирной линией изображены обычные кадры 6X6 см (57x57 мм), пунктирной - кадры, которые можно получить с помощью стереонасадки. На более дорогих широкопленочных камерах нельзя открыть затвор прежде, чем новый кадр будет прокручен до конца, поэтому такое прокручивание по полкадра возможно только у аппаратов, имеющих сзади смотровое окошечко с красным стеклом, как, например, у Любителя . Положение первого, третьего, пятого и так далее кадра вы увидите сквозь окошко, а второго, четвертого и так далее должны устанавливать приблизительно. Ошибиться можете в ту или иную сторону на 11 мм.

На одной обычной катушке пленки вы получите 22 стереопары (для сравнения: так бы вы получили 12 стереопар из двух роликов пленки).

Но прежде чем приступить к съемке, нужно в аппарат (в канал для пленки) вставить новую кадрирующую рамку. Для этого откройте заднюю крышку Любителя . Два ролика, по которым движется пленка, закреплены в рамке, а сама рамка держится в корпусе аппарата двумя пружинными лапками. Если отверткой или плоскогубцами осторожно приподнять верхнюю лапку, можно вынуть рамку

из аппарата. Под эту рамку нужно вставить вторую рамку из тонкой жести, так, чтобы края опирались с двух сторон на корпус аппарата. Центры окошек должны находиться на центральной линии обычного кадра в Любителе , их размеры указаны на рисунке 49. Кадровые окошки здесь более или менее имитируют тот относительный формат, который имеют поступающие в продажу экраны.

Как видите, кадр стереопары не намного меньше обычного кадра кинопленки. Это позволяет получать качественное изображение на довольно большом экране. Конечно, проектор должен быть такой, которым можно проецировать кадр размером 6X6 см (например, Киев-универсал ). В театрах, клубах и Дворцах культуры, где применяются проекционные прожектора (они очень подходят для проецирования такой стереопары), стереоснимки можно демонстрировать и для большого зала.

Может быть у вас возникал вопрос: нельзя ли с помощью сте-реонасадки снимать и проецировать любительские кинофильмы?

Теоретически это возможно, а вот практически, наверное, нет.

Кинолюбители используют в основном киносъемочные аппараты для 16-миллиметровой пленки. Даже на маленьком, шириной в 1 м, экране это потребовало бы соответственно 250- или 125-кратного увеличения! А зоны неперекрытия, а плоскость рампы... Возникнут и другие проблемы, а потому от затеи лучше отказаться. Другое дело, если бы можно было пользоваться киноаппаратом хотя бы для 35-миллиметровой кинопленки.

Но вернемся к стереонасадке.

Насадка с четырьмя зеркалами. Призмы нужной конфигурации вам, вероятно, заказать не удастся (если же такая возможность есть, то можно по нижеприведенным схемам вычислить и размеры призм), поэтому будем вести разговор лишь об изготовлении зеркальной насадки.

Сначала надо определить переднюю главную плоскость (главную точку) вашего фотоаппарата. Что такое главная точка?

На схемах объектив изображается как линза, в центре которой изображение переворачивается. На самом деле, входящие в объектив лучи сходятся в его передней части (это и есть передняя главная точка), внутри объектива они движутся порой по очень сложной схеме, снова сходятся в задней части объектива (задняя главная точка) и лишь затем поворачиваются, обычно под тем же углом, под которым они падали на переднюю главную точку объектива. Это и позволяет на схеме свести воедино переднюю и заднюю главные точки, как будто вместо объектива стоит простая линза.

Нанесите на бумагу линию, равную ширине кадра на пленке для вашего аппарата, и проведите из его центра вверх линию, обозначающую оптическую ось аппарата. На этой оси отметьте точку О, расстояние от которой до пленки равно фокусному расстоянию объектива (на рисунке 50 /=75 мм). Продолжения линий, проведенных через точку О от краев кадра на пленке, покажут и угол зрения объектива. Теперь у вас на линии, обозначающей плоскость пленки, есть три точки: Вх и В2 (ширина кадра) и D (центр). Разделите пополам BXD и DB2. Полученные точки Сх и С2 будут центрами отдельных кадров будущей стереопары. Проведите из этих точек линии через точку О.

Определим и будущий стерео-базис. На рисунке 50 он равен 65 мм (расстояние между точками А| и А2). Можно выбрать и несколько иной. Еще надо определить расстояние между насадкой и передней главной точкой. От этого зависят размеры зеркал. С установлением этой точки могут возникнуть трудности, поскольку в паспорте фотоаппарата, как правило, оптическая схема объектива не приводится. Возможно, вам помогут следующие рекомендации.

Главные плоскости (главная точка находится в центре главной плоскости) в симметричных объективах находятся обычно недалеко от диафрагмы, у телеобъективов - перед объективом (иногда довольно далеко); у од-нообъективных зеркальных камер главные плоскости часто сдвинуты назад, чтобы освободить место для зеркал.

Дальше надо определить положение зеркал.

Вычертите на отдельном листе бумаги продолжение DO, С2О,

В2О (С2О нанесите и с обратной стороны) и вырежьте угол по наружным линиям. Перегните этот бумажный угол в двух местах так, чтобы линии сгиба оказались на месте зеркал. Наиболее экономную насадку получите, если луч В2 при падении с внешнего зеркала на внутреннее будет перпендикулярен оптической оси объектива, но можете сложить и по-иному. Только следите, чтобы луч D не застревал за наружным краем внутреннего зеркала. Главное, чтобы луч С2 падал на внешнее зеркало параллельно центральной оси, и его продолжение через внешнее зеркало должно переходить в точку А, (точку, обозначающую стереобазис).

Посмотрите внимательно на края внутренних зеркал! Их вы должны сточить алмазным напильником.

Для определения высоты зеркал надо сделать еще один чертеж - вид сбоку, взяв за основу расстояние до зеркал от главной точки и высоту стереокадра (в книге он не приводится). Вам может показаться, что зеркала надо сделать трапециевидными. Можно, но не нужно. Если зеркала будут прямоугольными, легче будет делать корпус насадки. Не надо бояться, если все зеркала будут одинаковой высоты и немножко выше.

На чертеже все кажется просто. На самом деле вы столкнетесь с тремя достаточно серьезными проблемами. (Поэтому начинайте обязательно с изготовления насадки для фотообъектива - изготовление проекционной насадки намного легче).

Рис. 50. Схема 4-зеркалъной насадки