4-зеркальной насадке) и перед диапозитивами (при 2-зеркальной насадке).

Объективы, которые раньше легко входили в кадр, из-за меньшего угла обзора с насадкой надо снимать с вдвое большего расстояния. Поэтому, прежде чем делать чертеж, подумайте - может быть целесообразно увеличить базис, например, вместо 65 мм взять 100. мм.

Для снимков, сделанных с помощью стереонасадки, расчеты параллакса делаются так же, несмотря на то, что угол обзора объектива уменьшился наполовину (ведь фокусное расстояние не изменилось).

Но в расчетах при проецировании с помощью насадки надо учитывать не ширину экрана, а степень увеличения. Так, экран шириной 120 см раньше соответствовал 20-кратному увеличению кадра, снятого Любителем , теперь экран такой же ширины означает уже 40-кратное увеличение.

Насадки на рисунке 51 (а и б) можно использовать и для стереопро-екции, а насадку на рисунке 52 и для съемки.

При съемке надо примерно в 2 раза увеличивать выдержку.

Когда делаете стереонасадку для Любителя , но не собираетесь снимать для экрана, можете спланировать квадратные стереокадры (27X27 мм). При прокручивании каждого второго кадра допускается неточность на ±6 мм. Это, конечно, немного. Но такие размеры кадра позволяют обычным увеличителем получать на бумаге или плоской пленке при 2,17-кратном увеличении примерно такие же снимки, как при контактном копировании негативов, сделанных сте-реоаппаратом Спутник . ( Любитель с насадкой превосходно подходит для съемки стереопортретов.)

Чтобы избежать частичного наложения стереокадров, пленку, до того как вставить в аппарат, соответственно подготовьте: смотайте в темноте с катушки, не отрывая от защитной бумаги, упакуйте ее в светонепроницаемую черную бумагу. Теперь вы можете на защитной бумаге уже на свету делать пометки, отмечающие полукадры, затем в темноте снова намотайте пленку на катушку вместе с защитной бумагой.

Разумеется, рамка из тонкой жести, которую вы вставляете в пленочный канал Любителя , должна теперь иметь квадратные окошки. И еще вы должны соответственно увеличить высоту зеркал стереонасадки.

19. МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Вероятно, не совсем правильно называть это хитростями. Просто хотим поделиться крупицами опыта, накопленного в процессе увлечения стереофотографией.

Фотографирование облаков. Кучевые - самые красивые - облака находятся от нас на высоте нескольких сот метров. Снизу вверх их можно снимать с базисом в 5 м. Но более интересный снимок вы получите, если сфотографируете облака, исчезающие вдали. Расстояние до ближайшего облака, попадающего в кадр, считайте равным примерно километру. Базис в таком случае будет 20 м.

Если фотографировать вдвоем с двух аппаратов, съемка не составит труда. А если одному?..

Хитрость состоит в том, что вы можете заставить сами облака создавать базис!

Предположим, что кто-то снимает вас с расстояния в 1 км - делает один снимок, затем, перейдя на 20 м (величина базиса),- другой. Если же вы в это время сами будете его снимать, то получите два снимка, не сходя с места. И на обоих он будет в том же ракурсе, что и вы на его снимках. Если кроме снимающего вас фотографа в кадре ничего больше нет кроме ровной линии горизонта. Одним словом, и он, и вы получите стереопару!

То же и с облаками. Между двумя снимками облака должны переместиться на расстояние, равное требуемому для их съемки сте-реобазису. При оценке расстояния до облаков особая точность не нужна. Если базис окажется больше требуемого, вы получите эффект макета, который на таких снимках вовсе не мешает (откуда зрителю знать, какого размера были эти облака на самом деле!).

Красивые кучевые облака появляются на небе обычно тогда, когда сила ветра составляет 0,5-2 балла. Это примерно 1-4 м в секунду, то есть интервал между снимками должен быть соответственно 20-5 с. Если ветер не порывистый, форма облака за такое время сколько-нибудь существенно не изменится.

Конечно, облака должны двигаться перпендикулярно оптической оси вашего фотоаппарата вдоль линии, проходящей через центры объективов. Прежде чем начать съемку, присмотритесь внимательно: все ли облака движутся в одном направлении. Нередко на разных высотах воздушные потоки направлены в разные стороны.

Следите еще и за тем, чтобы в кадр не попал ландшафт, например лес. Он оживит снимок, но, к сожалению, окажется в обратной перспективе - облака будут на снимке ближе, чем лес, а контур леса окажется как бы вырезанным из облаков.

Фотографии звездного неба и планет. Если вы обладаете достаточным терпением, а также сверхчувствительной пленкой (а еще лучше, используете для съемки звезд телескоп с часовым механизмом), у вас есть шанс сделать чрезвычайно эффектный стерео-снимок звездного неба, используя для создания базиса движение Земли в космическом пространстве. Естественно, нужно быть немного знакомым с астрономией, знать строение Вселенной и законы движения Земли в ней, потому что без этого трудно решать, когда и какой участок звездного неба стоит снимать. Расчет базиса и соответствующего параллакса уже не должен вызывать трудностей.

С учетом вращения Земли создать базис для съемки звезд невозможно. Он будет слишком ничтожным. Придется использовать закон вращения Земли вокруг Солнца.

Жаль, что Луна всегда обращена к Земле одной стороной...

Базис, необходимый для фотографирования Луны, равен примерно 8000 км. Если вы живете у Балтийского моря и у вас есть знакомый в Восточной Сибири, можно попробовать сделать на двоих синхронный снимок. (Оба должны снимать одновременно, скажем по Московскому времени).

Для съемки Луны можно использовать закон вращения Земли.

Диаметр земного шара - 40 тыс. км. Стоящий на экваторе проделывает за час вместе с вращающейся Землей 1250 км. Так что требуемая пауза - около шести с половиной часов. Следовательно, если вы не стремитесь к максимальному стереоэффекту, можете и на нашей широте сделать снимок небесного спутника, фотографируя Луну при восходе и закате. Однако при монтаже снимка не доверяйте уста-

новленному на аппарате уровню и сделанному при съемке кадри-v рованию. Снимки надо один по отношению к другому повернуть на угол около 20°.

Наиболее эффектным будет снимок не полной Луны, а месяца, потому что тогда лунные горы будут отбрасывать тень.

При фотографировании других планет можно использовать законы их собственного вращения. После первого снимка надо подождать, пока планета повернется на 1,15° (1°9/). Тогда вы получите такую же конвергенцию, как при 65-миллиметровом базисе, снимая с расстояния 3,25 м.

Интервал съемки для Марса будет, к примеру, 5, для Сатурна - 2 мин.

Для съемки надо выбрать время, когда ось вращения планеты наиболее перпендикулярна Земле, иначе уменьшается стереоэффект.

Фотографировать таким образом Венеру сложнее, потому что ее сутки не намного короче ее года (сутки -117, год -224,5 суток). Пока она повернется вокруг своей оси на нужное количество градусов, направление оси по отношению к земному шару уже изменится... У Сатурна - все наоборот: год -29,46 нашего года, сутки - 10 часов 40 минут...

Прежде чем фотографировать планеты, побеседуйте с астрономом.

Фотографирование из движущегося поезда, автомобиля. Здесь нет особых сложностей. Нужно только знать скорость движения поезда и заставить синхронный спуск комплекта аппаратов немного врать .

Поезд и автомобиль движутся в среднем со скоростью 20 м в секунду. Если вы установите спуск комплекта так, что шторки одного аппарата откроются на секунду позже другого, то можете снимать объекты, находящиеся примерно в полукилометре. Наверняка, вы не забыли формулу L=50B... Если базис и окажется больше, никаких последствий, кроме эффекта макета, не будет.

Конечно, близкие объекты из окна поезда не снимешь, но ведь и наиболее интересно снимать отдаленные: долины, горы, русла рек...

Фотографирование с экрана телевизора. Нередко на телеэкране можно увидеть кадры, которые просто просятся на стереофото: экзотические пейзажи и города, снятые с вертолета, подводный мир, редкие животные и многое другое, что в натуре может оказаться недоступным.

Естественно, сделать стереофото с телеэкрана вам удастся далеко не всегда, но всегда быть готовым к этому все же стоит...

Наверняка, вы заметили, что очень редко и камера, и объектив во время съемок неподвижны. Камера то двигается, то следит за движущимся объектом. В обоих случаях два последовательных снимка могут образовать стереопару.

Для этого пригодны не всякие движения камеры и объекта. Первое условие, чтобы одно или другое (камера или объект съемки) двигались горизонтально и возможно более перпендикулярно к направлению съемки, причем камера должна следить за одним и тем же объектом, а не скользить по разным.

Паузу между съемками рассчитывают так же, как при фотографировании облаков или фотографировании из движущегося поезда