(в зависимости от того, движется камера или движется объект съемок). Вы должны мгновенно оценить, сделаны ли кадры из поезда, с вертолета, из едущего автомобиля или движущейся на тележке камерой; с какой скоростью движется объект и насколько удален он от камеры (при сменных объективах сделать это зачастую далеко не просто).

Если у вас уже есть определенный опыт фотографирования с телеэкрана, можете доверять интуиции и снимать, имея в левой руке спусковой тросик одного аппарата, а в правой - другого.

Какой аппарат щелкнет раньше, неважно, не имеет значения и базис между объективами. Но очень широко расставлять аппараты все же не стоит, иначе получите трапециевидные кадры. Поэтому для фотографирования с экрана больше подходят объективы с большим фокусным расстоянием.

На съемках художественных фильмов для передачи движения используются тележки, движущиеся по рельсам. Их перемещают обычно со скоростью 0,5-1 м/с, объекты съемки часто находятся на расстоянии 10-15 м. Таким образом, интервал съемки у ваших аппаратов должен быть равен примерно 1/10 с - оба затвора надо спускать почти одновременно.

Экран надо снимать с такой выдержкой по времени, за которое электронный луч пробегает по всей высоте экрана. Это время чуть меньше 1/50 с, следовательно, время экспонирования должно быть от 1/50 с до 1/25 с. Снимая с меньшей выдержкой, например 1/60 с, вы получите кадр с обрезанными углами.

В принципе таким же образом можно делать и стереоснимки с киноэкрана. Оптимальная выдержка -1/25-1/50 с.

Искусственное повышение чувствительности пленки. Достигается путем увеличения времени проявления.

Но при этом надо учитывать, что изменяются как контрастный фактор негатива, фотографическая широта, так и способность к потемнению (эти понятия разъясняются в любом справочнике по фотоделу).

В результате передержки при проявлении контрастный фактор увеличивается (негатив становится контрастнее), за каким-то пределом изображение покрывается пеленой, раздражает и уплотнение негатива сверх меры (световые изображения объекта приобретают такую оптическую плотность, что затрудняют копирование). Падает фотографическая широта и увеличивается зернистость.

Если ваши знания в области фотодела невелики, постарайтесь, прежде чем начнете повышать чувствительность пленки, уяснить все упомянутые понятия и последствия изменения параметров. Только тогда вы будете в состоянии определить, надо ли повышать чувствительность пленки, насколько и когда это стоит делать.

Разные авторы приводят разные данные, но похоже, что светочувствительность обычной поступающей в продажу пленки можно повысить до величины 1500-2000 ед. ГОСТа. Для фотографирования, например, такая чувствительность очень кстати.

Фотографирование небольших предметов. При портретной съемке базис даже обычного стереофотоаппарата (65 мм) оказывается слишком большим. А что же делать, если у вас комплект из двух аппаратов (с еще большим базисом), но снимать надо небольшие предметы, требущие базиса всего в 2-3 см?

Очень удобно и просто снимать такие предметы на вращающейся подставке одним аппаратом. Принцип, аналогичен тому, который применяется для съемки далеких планет. Здесь тоже базис создается благодаря вращению самого предмета.

Изготовить подставку несложно.

Вырежьте из фанеры или картона круглый диск (чем он будет больше, тем точнее вы сможете установить базис) и нарисуйте на нем сектор 1°9.

Снимаемый объект

Рис. 53. Фотографирование мелких объектов

Диск закрепите в центре с помощью винта с потайной головкой на каком-нибудь основании, выставленном по уровню так, чтобы диск мог вращаться. Основой может служить кусок древесностружечной плиты.

Фотографируемый предмет устанавливается в центре диска.

Съемка ведется одним аппаратом с обычного неподвижного штатива. Смотрите рисунок 53.

После того как один снимок сделан, диск поверните на 1°9. Это компенсирует требуемый базис, который рекомендуют для нормальных объективов по формуле В=, независимо от расстояния фо-

тоаппарата. Край диска при этом передвинется на 1/100 диаметра диска. Это поможет вам нарисовать на диске нужный сектор и без помощи угломера.

Можете попробовать обойтись и без определения градусов - сделайте первый снимок, чуть-чуть поверните диск, сделайте второй снимок, снова чуть-чуть поверните диск, сделайте третий, а может быть, четвертый и пятый снимки. Потом приставляйте по очереди эти снимки к первому, пока не получите стереопару, которая вас удовлетворяет. Если вы после каждого снимка будете помечать на краю диска, насколько вы его повернули, то в дальнейшем метод проб и ошибок уже не понадобится.

Если диск настолько велик, что объектив при съемке находится точно на его краю, то край диска нужно повернуть на величину

базиса, рассчитанную по формуле - .

Наилучший эффект получают тогда, когда ось вращения подставки

перпендикулярна оптической оси съемки. Чем с большей высоты сделан снимок, тем меньше стереоэффект. При съемке точно сверху, из зенита стереоэффект вообще не возникает, сколько ни крутите диск.

Изготовление оптических зеркал из обычных. Зеркала, применяемые в оптических инструментах, имеют зеркальный слой снаружи. Но в продаже таких зеркал нет.

С обычного туалетного зеркала ацетоном или нитрорастворителем осторожно смывают верхний защитный слой, и на чистую зеркальную поверхность (амальгаму) наносят прозрачный защитный слой. Оптическое зеркало готово!

Это в нескольких словах, на самом деле технологический процесс гораздо сложнее и состоит из следующих операций:

1) приготовления раствора;

2) химической обработки зеркал в оксидирующем растворе;

3) промывки зеркал в проточной воде;

4) промывки зеркал в дистиллированной воде;

5) сушки зеркал.

Вместо сушки зеркала можно насухо вытереть батистовыми салфетками.

Состав раствора для химической обработки зеркал:

1) ангидрид хромовый ч.д.а. (по ГОСТ 3776-47)-5 г;

2) кислота ортофосфорная ч.д.а (по ГОСТ 6552-58)-35 г;

3) натрий кремнефтористый (по ТУ МХП 222-40)-4 г;

4) вода дистиллированная -1л.

Компоненты разводят в дистиллированной воде. Так как кремнефтористый натрий растворяется сравнительно медленно, то его приготавливают не менее чем за 2-4 часа до использования. Раствор должен быть прозрачным; при наличии мути его следует профильтровать.

Оксидирующий раствор может находиться в стеклянной или вини-пластовой ванне. Для предохранения от загрязнений и испарения в нерабочее время ванна с раствором должна быть закрыта плотной крышкой.

Зеркала помещают в оксидирующий раствор в оправах из алюминия или дюралюминия. Здесь их выдерживают в течение одной минуты при комнатной температуре. После извлечения из раствора зеркала тщательно промывают сначала проточной водопроводной водой, а затем дистиллированной. После промывки просушивают сжатым воздухом или вытирают батистовой салфеткой, смоченной спиртом.

Описанный метод - один из самых простых. Сложно только приобрести нужные химикаты. Можно прибегнуть к другому методу, где применяются уже знакомые химические вещества.

Зеркала помещают на подвесы, изготовленные из стеклянных палочек или алюминиевой проволоки, и погружают в ванну с раствором А. Алюминиевая проволока должна быть предварительно тщательно протравлена в 5%-ном растворе щелочи и промыта под струей воды. Раствор А служит для очистки поверхности и повышения активности алюминиевого слоя. После этой операции необходима промывка водой. Затем зеркало для оксидирования погружают во вторую ванну с раствором В, после чего промывают и сушат.