Дальше нанесите на чертеж ход лучей от диапозитива до оптических осей линз. Ошибиться здесь нельзя, импровизировать тоже невозможно. Надо получить прямой угол, один луч которого начинается в центре диапозитива, вершина угла касается зеркальной поверхности внутреннего зеркала, а второй луч пересекается под прямым углом с оптической осью линзы. Именно в месте пересечения и будет находиться зеркальная поверхность внешнего зеркала. Само зеркало будет параллельно внутреннему.

Теперь надо уточнить на схеме положение линз.

Измерьте длину лучей от диапозитива до того места, которое больше всего подходит для размещения линз. Вы должны подобрать линзы, дающие резкое изображение с такого же расстояния (во всяком случае, не ближе). Может случиться, что точно для такого расстояния линзы подобрать не удастся. В этом случае перенесите их немного подальше. Если вы используете лупы для часовщиков, их можно передвигать сантиметра на два. Этого достаточно, если вы подобрали лупы более или менее подходящей степени увеличения.

А вот теперь уже можно определять и размеры зеркал.

Точное положение внешних зеркал надо проверить тем же способом, что и при изготовлении зеркального стереоскопа.

Как сделать обычные зеркала такими, чтобы они были пригодны для изготовления стереоскопа, читайте в главе Маленькие хитрости .

Почему здесь не приводятся точные рабочие чертежи?

Причина в том, что чертежи эти будут во многом различаться в зависимости от того, какие линзы вы используете и для какого кадра предназначен стереоскоп.

Но что самое важное - изобретательность, проявленная при изготовлении стереоскопа, вам потом очень пригодится при изготовлении стереодиапроектора и насадки.

6. ЦВЕТНЫЕ АНАГЛИФЫ

Цвет и свет. Начнем издалека. Вы когда-нибудь смотрели через разноцветные стекла? Но при этом левым глазом через красное, а правым через зеленое?.. Если смотрели, то наверняка заметили, как странно высвечиваются все красные, синие и зеленые предметы.

Любое цветное прозрачное вещество является одновременно и светофильтром, который пропускает только часть цветов спектра. Из этого следует, что можно создать два фильтра с такими комбинациями цветов, при которых один будет пропускать цвета одной части спектра, а второй - другой части.

Вспомним основное условие стереовидения - каждому глазу свою картину. Теперь становится понятным, как использовать очки с фильтрами для того, чтобы изображение для одного глаза укрыть от другого - каждый из снимков должен быть окрашен своим цветом.

Обычно делают так: фильтр для одного глаза окрашивают в сине-зеленый цвет, а для другого - в оранжево-красный.

Чтобы рассматривать снимки через стереоскоп, нам приходилось создавать стереопару. В случае когда мы окрашиваем снимки в разные цвета, изображения стереопары можно не располагать рядом, а печатать одно на другое, так как их разделяют очки с фильтрами.

Если будем смотреть на такой снимок невооруженным глазом, то нам покажется, что фотограф просто-напросто плохо снял - цвета заметно расплылись. Но если мы перед одним глазом установим зеленый, а перед другим глазом красный фильтр, то увидим объемное изображение, но не цветное, а черно-белое.

Анаглифы. Такие снимки называются цветными анаглифами (от греческого слова anaglyphos - рельефный).

Метод цветных анаглифов открыт уже в 1858 году. В начале нашего века альбомы с анаглифами были очень популярны; время от времени анаглифы появляются и сейчас, например в журнале ГДР Фрёзи .

При желании вы тоже можете делать цветные анаглифы.

Для этого нужно приобрести:

1. Листовую негативную пленку.

2. Красную и зеленую краски.

3. Пластмассу или картон для изготовления оправы.

4. Фотобумагу черно-белую и цветную и химикаты для обработки. Кроме того, конечно, нужен фотоувеличитель и прочий инвентарь

для фотолаборатории.

Фильтры и очки. Их изготовление - это основная предварительная работа.

Прежде всего сделаем фильтры.

Положите в фиксаж лист незасвеченной листовой фотопленки и фиксируйте ее 15-18 мин. После 20-минутной промывки в проточной воде (это можно делать уже при свете) вы получите прозрачную пленку. Будьте осторожны, чтобы не повредить слой желатина. После просушки основа для фильтров у вас готова. Теперь надо закрасить ее.

Желатин активно всасывает любые красители. Вам необходима краска, которая бы растворялась в воде или в спирте.

Для изготовления фильтров подходят разные краски: чернила фломастера, краска для окрашивания тканей и т. д.

Краску растворяют в 50 г теплой воды или 40-градусном спирте до тех пор, пока раствор не станет совершенно темным. На 5-10 мин в него опускают основу для фильтров. Проследите, чтобы под пленкой не оказалось пузырьков воздуха, иначе желатин окрасится неравномерно.

Перед просушкой промывайте фильтр в течение 1-2 с в воде. Если будете полоскать его дольше, фильтр посветлеет. Лучше для полоскания пользоваться дистиллированной или дождевой водой, тогда при высыхании не появятся пятна от извести.

Фильтры можно проверить при помощи экспонометра. Направьте фотоэкспонометр на источник света с такой дистанции, чтобы на шкале было 10 единиц освещенности. Теперь перед экспонометром поместите зеленый фильтр. Если показатель на шкале изменится не менее чем на единицу, то фильтр годится для работы - затемнен-ность его достаточная.

Слишком темный фильтр можно высветлить, если дополнительно промыть его в воде. Если фильтр недостаточно темный, то в воду надо добавить красителя.

Фильтр можно проверить и на глаз. Через зеленый фильтр с достаточной затемненностью все красные (светло-красные в том числе) тона кажутся черными, коричневыми или темно-фиолетовыми, а все синие и зеленые тона остаются ясно различимыми. На белом фоне светлая зелень вообще не должна быть видна.

Красный фильтр лучше всего изготовлять из пленки с красноватой основой. Это, например, широкая пленка 130 ед. ГОСТа. Весьма удовлетворительное и качество фильтра, сделанного из пленки с синеватой основой. При проверке красного фильтра экспонометр покажет без фильтра 10 единиц, с хорошим фильтром - 8,5-9 единиц.

Рис. 18. Схема очков-фильтров

Теперь из готовых фильтров вырежьте кусочки для очков и для увеличителя. Размеры фильтров для увеличителя зависят от того, каким из них вы пользуетесь. Проверьте прежде, какого размера ящичек, в котором лежит матовое стекло. Свободное место в ящичке над стеклом и предназначено для фильтров. Если же в вашем увеличителе нет такого ящичка, то кусок для фильтра вырезайте с таким расчетом, чтобы можно было держать потом этот фильтр перед объективом.

Изготовление анаглифов. Анаглифы фотографируются на черно-белый негатив и, в основном, тем же способом, что и другие стереофото. Но есть и некоторые отличия.

Помните, мы вели речь о том, что стереоснимки нельзя чрезмерно увеличивать, ибо тогда возникает впечатление, что вы ошиблись в выборе стереобазиса. А вот анаглифы выигрывают от большого увеличения при печатании. Но при большом увеличении увеличиваются и параллаксы! В основном анаглифы печатаются размером 18X24 см или 13X18 см. (Это стандартные размеры фотобумаги). При съемке с привычного расстояния параллаксы на снимке будут слишком большими, и анаглифы трудно будет рассматривать. Поэтому снимают издалека. Достаточным удалением при базисе 65-100 мм считается 7-15 м.

Если снимать с более отдаленной точки, объемный эффект уменьшится.

Некоторые особенности есть и в выборе композиции анаглифа. Теперь уже сбоку снимка не должно быть части стены, которая в кадре получается ближе допустимого. На диапозитиве эта часть снимка вполне может оставаться не в фокусе, ничего страшного в этом нет. Но на анаглифе это затруднит рассматривание, и краски на снимке будут как бы мерцать.

Хорошо смотрятся такие композиции, на которых объекты частично перекрывают один другой.

Еще старайтесь избегать крупных планов, на которых небо или другое светлое пятно будет служить фоном. Очень хорошо смотрятся фотографии, снятые с высокого места так, что небу отводится минимальное место или оно совсем не захвачено.